Échos du passé : les églises rupestres de Matera

Échos du passé : les églises rupestres de Matera


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Matera, est une ville italienne située dans une région méridionale connue sous le nom de Basilicate ; entre le talon et la pointe de la botte d'Italie. L'UNESCO rapporte que la région est habitée depuis l'ère néolithique. Cette région vallonnée et rocheuse s'appelait autrefois la honte de l'Italie en raison des mauvaises conditions de vie et de l'extrême pauvreté vécue par les citoyens jusque dans les années 1950. Il y a, cependant, des points d'intérêt plus profond contenus dans les roches de Matera.

Panorama de Matera

Construction unique

La ville contient plus de 150 églises et structures en pierre. Ce n'est pas le nombre d'églises et de structures qui est impressionnant, mais leur construction et leur utilisation. Beaucoup de ces constructions ont été sculptées dans la pierre de tuf relativement tendre (un type de calcaire) et certaines ont été utilisées par les premiers habitants pour les rites païens. Les murs, les demi-murs et les niches creusés, rarement symétriques et pour la plupart blancs, faisaient écho à un moment ou à un autre des paroles prononcées par divers groupes. Les «églises» étaient initialement des grottes naturelles et beaucoup ont ensuite été fouillées et sculptées.

Certaines structures ont même été déplacées dans d'autres quartiers de la ville à différentes périodes. De nombreux bâtiments ont été à l'origine sanctifiés puis utilisés à des fins mondaines ; tels que les dépôts et les habitations. Plusieurs des structures ont également été récemment converties en hôtels.

Les Sassi et le parc des églises rupestres de Matera

Parmi ces plus de 150 structures, certaines sont plus connues que d'autres. Un complexe qui contient plusieurs exemples est le Convicinio di S. Antonio. Cette série d'espaces sculptés contient quatre églises qui abritent des cryptes. L'une de ces structures est appelée la première église. Ces chapelles sont décorées de dômes, d'un pilier de séparation et de croix équilatérales - un symbole souvent associé à l'Ordre des Templiers, bien qu'il ne soit pas certain qu'il existe un lien entre la structure et l'Ordre.

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À l'intérieur d'une des grottes du complexe Convicinio di S. Antonio. (Sassiweb)

Cryptes dédiées

Une crypte contenue dans ce complexe est dédiée à Saint Eligio, qui était vénéré comme l'un des saints patrons des animaux domestiques par les agriculteurs locaux. Le jour de sa fête, le 1er décembre, les agriculteurs locaux conduisaient leurs animaux jusqu'à cette chapelle puis autour du pilier pour recevoir la protection et la bénédiction du Saint.

Cette chapelle est également décorée d'un Christ Pantocrator du 14ème siècle, une peinture qui représente Jésus-Christ avec sa main droite levée en signe de bénédiction ; index, majeur et pouce étendus vers l'extérieur tandis que les deux autres sont repliés vers la paume. Dans le bras gauche, il tient un livre d'évangile. C'est une iconographie commune de l'Église orthodoxe. Bien qu'elles soient aujourd'hui fanées, la crypte était également décorée de plusieurs autres fresques.

St Elie dans son atelier ( )

La crypte suivante est dédiée à Saint Donato. Cette crypte contient des fresques de saint Donato, saint Léonard et sainte Dorothée. Les peintures des saints Donato et Léonard sont situées sur des piliers opposés. Il existe également d'autres peintures représentant un évêque tuant un dragon - qui serait daté du 17ème siècle.

Le Miracle de Saint Donat de Jusepe de Ribera, Musée de Picardie.

La crypte suivante de ce complexe était dédiée à Saint Antoine. Cette crypte particulière montre des signes d'utilisations plus banales qui se sont produites après l'abandon de la zone par les groupes religieux. Il y a des ornières dans les marches de pierre qui sont supposées être dues au roulage des fûts de vin.

Église de la Madonna de Idris

Une autre structure intéressante de Matera est l'église de la Madonna de Idris. Cette église aussi a été creusée dans une paroi rocheuse. Les murs de l'église sont notés comme étant plutôt simples par certaines sources et de nombreuses fresques qui étaient autrefois présentes ont été enlevées dans les années 1970 par une agence gouvernementale italienne. De chaque côté de l'autel se trouvent des idres ou cruches d'eau. Il y a aussi crucifix brut .

La falaise de la Madonna de Idris ( )

Une structure qui a été considérée d'un ordre plus élevé que certaines des autres églises rupestres est l'église rupestre de Sainte-Lucie de Malve. Sainte-Lucie, également connue sous le nom de Sainte-Lucie, est considérée comme la patronne de la cécité. L'église de Sainte-Lucie de Malve a été construite au 8ème siècle et est également signalée comme la " premier établissement monastique féminin bénédictin .”

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Église Sainte-Marie d'Armenis

Une autre structure à noter est l'église de Sainte Maria de Armenis. Ce saint serait la Madone des Arméniens par certaines sources et cette église a été apportée aux Arméniens, qui faisaient partie de l'armée bénédictine qui était présente à un moment donné.

L'église Sainte-Marie de Armenis. ( ZATIK)

Le cimetière barbare

Le Cimiterio Barbarico, ou Cimetière Barbare, est une autre structure curieuse de Matera. Dans ce cimetière, les tombes étaient taillées dans la pierre et étaient des tombes à l'époque lombarde. Le gouvernement italien a recouvert ces structures de ciment et de galets pour les protéger de l'érosion.

Dans leur ensemble, ces constructions rupestres témoignent de l'utilisation et de l'appropriation de structures présentes dès les premiers temps de l'histoire humaine. Certaines des grottes naturelles abritaient les premiers peuples de l'âge de pierre. D'autres grottes étaient utilisées pour les cérémonies païennes avant l'arrivée de la chrétienté.

Ils ont ensuite été creusés dans certains cas à des profondeurs relativement profondes et utilisés par différentes sectes chrétiennes à différentes époques, puis abandonnés et utilisés par la population locale pour des activités plus banales. La région tente maintenant de construire une industrie du tourisme alimentée par l'intrigue des temps et des cultures qui se chevauchent sculptés dans la pierre tendre.

Grotte à Matera, Italie ( )

Image en vedette : Matera, Basilicate, Italie. Le Sasso Barisano vers l'est.

Par James Barr


I Sassi, a déclaré un site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1993, sont le centre historique de la ville de Matera , avec leur torsion particulière de grottes utilisées comme maisons, ruelle, églises en pierre, terrasses, jardins, tunnel, sont un excellent exemple d'un complexe architectural parfaitement adapté à l'environnement naturel.

I Sassi sont divisés en deux quartiers, le Sasso Barisano et Sasso Caveoso. Le Sasso Barisano, le plus grand, se caractérise par la présence de boutiques, de restaurants et d'hôtels tandis que le Caveoso est le quartier le plus ancien qui conserve le mieux l'aspect de la ville troglodytique.

Pour apprécier pleinement leur unicité laissez visiter I Sassi à pied, perdu dans les ruelles, les escaliers et les places panoramiques pour profiter du magnifique paysage.

Heure de visite

3 heures pour une visite rapide de Sassi mais nous avons recommandé de consacrer toute la journée à Matera pour visiter les musées et le parc des églises rupestres

Période recommandée

la visite de Matera s'adresse à toutes les personnes qui aiment voir un lieu unique

Nos conseils

POINT DE DÉPART : PIAZZA PASCOLI

Une visite de Matera pourrait commencer de Piazza Pascoli, une fenêtre naturelle pour profiter d'une vue imprenable sur le quartier des deux Sassis, à partir de là, vous pouvez marcher pour explorer plusieurs sites historiques et artistiques. Une visite de Matera a cinq choses à voir Matera sinon vous ne pouvez pas quitter Matera.

PREMIER ARRÊT : MAISON NOHA

L'ancienne maison, près de la cathédrale, est un maison-musée historique où l'utilisation de meubles originaux nous permet de comprendre comment les gens vivaient dans ces environnements dans le passé. Un documentaire est projeté sur les murs de pierre de la maison, racontant l'histoire de la ville de la préhistoire à nos jours.

DEUXIÈME ARRÊT : PIAZZA SAN PIETRO CAVEOSO

L'église troglodytique Saint-Pierre a donné le nom à cette place. L'église se dresse sur un bloc de pierre qui donne une vue fantastique sur la canyons de la Gravina, l'un des paysages typiques de la Murgia.

TROISIÈME ARRÊT : ÉGLISES rupestres Madonna dell’Idris e San Giovanni

Sainte-Marie d'Idris église creusée dans le flanc de Monterrone, et la crypte de Saint-Jean qui forme, par un passage intérieur, un bel ensemble rupestre.
Les églises rupestres avec leur virtuosité architecturale et leurs décorations sont des œuvres d'art exceptionnelles, expression du territoire historique – culturel. Tu peux trouver églises gréco-orthodoxes proches des églises latines qui témoignent du niveau de développement culturel et architectural atteint par la communauté rupestre.

Il y a près de 150 églises dans la région de Matera pour la protection desquelles il a été établi le Parc des églises rupestres de Matera, Patrimoine mondial de l'UNESCO.

QUATRIÈME ARRÊT : LA CATHÉDRALE

Au sommet de la colline, la colline de Civitas, il y a le cathédrale qui offre une vue imprenable sur le « Sasso Barisano ».

La cathédrale de la Madonna della Bruna et Sant'Eustachio, de style roman des Pouilles, a été construite au XIIIe siècle. La façade de l'église possède un beau portail décoré : on peut voir une impressionnante rosace à 16 rayons (symbole de la roue de la vie)

Prenez le temps de visiter le Église de Saint-Francesco d'Assise et le Église du Purgatoire.

CINQUIÈME ARRÊT : CRYPTE DU PÉCHÉ ORIGINAL

La crypte du péché originel est 14 kilomètres de Matera. C'est une grotte de l'église décorée de fresques de la ville, connue sous le nom de "Chapelle Sixtine". La peinture montre des épisodes de la Genèse, des Apôtres, des Archanges et de la Vierge.

L'extraordinaire ensemble pictural (sec. VIII – IX) qui orne les murs de la crypte est sans aucun doute l'un des exemples les plus importants de la peinture du début du Moyen Âge en Méditerranée.

A VOIR AVANT DE PARTIR. MATERA

Si vous avez encore le temps, Matera a des musées qui peuvent être inclus dans la visite de la ville. Vous pouvez choisir parmi les Musée Archéologique National "Domenico Ridola", le Musée national d'art médiéval et moderne et Musma, Musée de sculpture contemporaine.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à [email protected]

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Ma visite à la crypte du péché originel

Nous traversons une plaine poussiéreuse le long d'une série de routes non pavées, puis nous nous garons au milieu d'un vignoble silencieux. Nous trouvons un ensemble de marches en pierre anciennes et descendons prudemment jusqu'à un rebord au-dessus d'une berge tranquille, où mon guide sort une clé métallique géante et ouvre une porte métallique en grinçant. De l'air frais jaillit de l'obscurité et, alors que je pénètre dans les profondeurs, des chants médiévaux résonnent au-dessus de ma tête.

Il faut un certain temps à mes yeux pour s'adapter à la lumière tamisée et distinguer les contours d'une grotte, haute de 20 pieds et profonde de 100 pieds, avec des indentations irrégulières, certaines naturelles, d'autres sculptées, dans la roche pâle et lisse. Bientôt, les images d'une douzaine de saints et d'anges géants émergent sur les murs de pierre brute, tous plus magnifiques les uns que les autres. Je distingue les formes obsédantes des archanges Michel, Gabriel et Raphaël flottant dans les cieux, saint Pierre avec saint André, la Vierge et l'Enfant en compagnie de deux saintes. Le plus frappant de tous est une peinture d'Adam et Eve mangeant la pomme, le moment qui donne à la grotte son nom évocateur : la crypte du péché originel.

Les Américains se grattaient la tête lorsqu'une petite ville appelée Matera, sur le pied du talon italien, a été déclarée ville européenne de la culture pour 2019. Peu de gens avaient même entendu parler de l'avant-poste isolé dans la province aride de la Basilicate. Mais parmi les voyageurs européens, Matera était déjà réputée pour sa réinvention créative du passé, où les amateurs d'histoire peuvent désormais littéralement passer des vacances en tant que troglodytes.

Le cœur de la ville est un quartier millénaire appelé les Sassi ("pierres"), une gorge criblée de quelque 1 500 grottes, dont beaucoup ont été habitées pour la première fois à l'âge paléolithique. Il a prospéré au Moyen Âge, lorsque plusieurs des plus grandes grottes d'un plateau appelé la Murgia étaient des églises magnifiquement peintes, mais au milieu du XXe siècle, Matera était devenue si misérablement pauvre qu'elle a été dénoncée comme «la honte de l'Italie». Dans les années 1950, un gouvernement embarrassé a déplacé toute la population vers des projets de logements nouvellement construits, abandonnant les Sassi aux trafiquants de drogue et aux vagabonds. Il y avait même un plan pour recouvrir le tout de béton.

Mais dans le cas peut-être le plus extrême de gentrification au monde, les artistes et étudiants locaux ont commencé à reculer dans les années 1990, rénovant des grottes en maisons et hôtels. Désormais, les visiteurs peuvent séjourner dans une chambre souterraine creusée par des paysans médiévaux ou se baigner dans une piscine qui était autrefois une grange-grotte. Il y a des cafés troglodytes à la mode et d'excellents restaurants troglodytes, des salles de spectacles troglodytes et même un parcours de mini-golf souterrain.

De nombreux voyageurs viennent pour la nouveauté de siroter un cappuccino dans une caverne compatible wifi (tout un exploit compte tenu du câblage presque préhistorique), puis repartent après un jour ou deux. Mais Matera mérite plus. Lors d'une récente visite, je me suis enregistré dans un élégant hôtel troglodyte appelé Corte San Pietro et j'ai apprécié 10 jours pour remonter le temps.

J'ai rapidement réalisé que toute une série de sites historiques exotiques se cachaient dans la nature sauvage brûlée par le soleil autour de la ville principale. Un après-midi, j'ai remarqué un sentier qui descendait des Sassi dans un ravin sauvage, se connectant à un dédale d'autres sentiers utilisés depuis environ 9 000 ans. Après seulement quelques pas, j'ai été enveloppé par le calme, avec seulement des abeilles et des lézards pour compagnie.

Au bord de la rivière, le soleil rayonnant des rochers blancs est devenu de plus en plus intense, et quand j'ai repéré la façade en pierre d'une église dans le désert, cela a semblé un mirage : gravé dans les flancs bruts d'une falaise, il ne pouvait être atteint que par glissant sur des cailloux aussi glissants que des roulements à billes.

Un ange a été sculpté au-dessus du linteau de pierre. À l'intérieur glacé, la lumière filtrait à travers un trou dans le toit pour révéler les restes fanés de fresques byzantines sur les murs cicatrisés. J'ai découvert plus tard que cela s'appelait l'église de la Madonna de Monte Verde. Pour moi, cela aurait aussi bien pu être le sépulcre du Saint Graal.

Vers le IXe siècle, ai-je appris, le paysage d'un autre monde autour de Matera avait attiré des moines grecs d'Asie Mineure et d'Europe de l'Est qui fuyaient l'avancée de l'Islam. Ces saints hommes se sont cachés dans les grottes les plus solitaires et, bien que sans formation, ont commencé à peindre dans le style byzantin avec lequel ils avaient grandi. « Leur vie était très austère », m'a confié un guide du plateau de Murgia, Michele Zasa. « Ils ont fait vœu de silence, ont bu de l'eau de pluie, ont survécu grâce à des racines végétales et ont eu des visions. »

Le résultat a été une floraison artistique, avec des centaines de grottes lointaines transformées en chapelles ornées de fresques hallucinogènes – une sorte d'« art extérieur » religieux et loin des églises grandioses de Rome. Mais à mesure que la fortune de Matera déclinait, les emplacements des églises rupestres ou rupestres ont finalement été oubliés. Beaucoup ont été utilisés comme abris par les bergers, les seuls habitants du plateau désolé.

L'histoire de leur redécouverte est une affaire de ménage. En 1959, une collection hétéroclite de jeunes artistes, étudiants et journalistes a formé une association culturelle qu'ils ont appelée le Circolo La Scaletta ("le cercle des escaliers") dans le but d'enquêter sur le passé longtemps ignoré de Matera. "Tous les dimanches, nous allions à la chasse aux grottes", se souvient Raffaello de Ruggieri, aujourd'hui avocat à la retraite dans la soixantaine, lorsque je l'ai rencontré avec sa femme dans leur maison des Sassi. « Nous nous sommes séparés en deux groupes et nous avons marché le long des côtés opposés des canyons en nous criant : « Hé, il y a une grotte au-dessus de vous ! Il y a une autre grotte en dessous !’ » Au cours des trois années suivantes, le groupe a identifié plus de 150 églises.

Leur plus grand rêve, cependant, était de trouver la crypte du péché originel, surnommée « la chapelle Sixtine de l'art et de l'architecture rurales » par les archéologues italiens. Il avait longtemps fait l'objet d'une légende locale, connue uniquement par les travaux d'un obscur historien du XIXe siècle qui l'avait découvert par hasard et fait quelques dessins. Bien que ses fresques fussent supposées sans précédent, il continua d'échapper aux détectives amateurs, qui craignaient qu'il n'ait été détruit.

Sa découverte éventuelle était une affaire théâtrale. Conduisant à la campagne un jour d'été torride en 1962, De Ruggiero a ramassé un agriculteur faisant de l'auto-stop. Alors qu'ils se rendaient à Matera, il demanda paresseusement si son passager avait déjà vu des grottes couvertes de fresques. Le fermier a dit non, puis s'est assis en silence pendant le reste du voyage - "comme une statue, respirant à peine", se souvient De Ruggiero. Puis, juste au moment où ils arrivaient, le fermier leva un doigt calleux et dit un seul mot : « Mais… »

Il s'est avéré que, lorsqu'il était jeune garçon, le fermier avait parfois passé la nuit avec des bergers dans un endroit qu'il appelait la Grotte des Cent Saints, car il y avait tellement de monde avec des images – qu'il appelait des « photographies ». Le fermier se souvenait qu'il se réveillait toujours avec des cauchemars, dit-il, "parce que je voyais les anges Gabriel et Michael me regarder avec de grands yeux grands ouverts..." Le fermier ne pouvait donner qu'une vague idée de l'emplacement, mais le club le sens du but des membres a été renouvelé.

Neuf mois plus tard, cependant, rien ne s'était produit et beaucoup étaient convaincus que la grotte était le fruit de l'imagination du paysan. Ainsi, lorsque De Ruggiero a planifié une autre recherche le 1er mai 1963, les seules personnes qu'il a pu convaincre de l'accompagner étaient son fiancé, sa sœur et un ami qui était déprimé parce qu'il venait de rompre avec sa petite amie.

En début d'après-midi, après des heures plus infructueuses, les quatre ont repéré une collection de grottes dans un ravin accessible par des escaliers gravés dans la roche. "Les étapes suggéraient quelque chose de très inhabituel", a déclaré De Ruggiero. «Nous avons grimpé les escaliers en courant, en poussant à travers les épines et les buissons. Dans la première grotte, il n'y avait rien. Dans le second, rien. Mais dans le troisième…”

Les deux hommes sont arrivés les premiers. Alors que leurs yeux s'adaptaient à la lumière, ils virent les visages de personnalités religieuses envahir les murs.Un cycle complet d'images bibliques d'une délicatesse exceptionnelle, créé par un peintre du IXe siècle, qui sera plus tard surnommé "l'artiste des fleurs", est représenté sur plusieurs faces lisses des grottes. La grotte était encore occasionnellement utilisée comme étable par les bergers, et quand les filles sont arrivées quelques minutes plus tard, elles ont trouvé les deux garçons se roulant dans la bouse de mouton sur le sol. "Nous pensions qu'ils étaient devenus fous", m'a dit Signora De Ruggiero. "Nous les avons trouvés couverts de terre, s'embrassant et pleurant, ils étaient si heureux."

Le site sera plus tard salué comme l'une des découvertes artistiques italiennes les plus importantes du XXe siècle. Mais en 1963, il n'y avait pas de bureau archéologique en Basilicate, et l'art byzantin rural était considéré comme le troisième ordre par rapport à celui de Michel-Ange et de Da Vinci. « Personne à Rome ou à Naples n'était intéressé ! » De Ruggiero se moqua. « La pauvreté de Matera était encore la honte du pays. » Les membres de La Scaletta ont donc publié leur propre livre sur les églises rupestres et ont commencé à faire pression pour obtenir un financement officiel pour les restaurer. Ils ont convaincu le propriétaire, un vigneron, de faire poser une grille de protection sur la porte. (Les derniers bergers n'étaient pas ravis de perdre une base à la campagne : l'histoire est encore racontée d'un vétéran, avec la barbe blanche flottante du Père Noël, qui a amené son troupeau à camper sur la place principale et a commencé à abattre ses moutons dans manifestation).

Les premiers archéologues formés ne sont arrivés de Rome qu'en 1981. En 1993, Matera et ses sites environnants ont obtenu le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO, mais ce n'est qu'en 2005 que la crypte a été restaurée dans le cadre d'un projet de financement privé qui a contourné le gouvernement italien, et il pourrait enfin être ouvert au public.

Aujourd'hui, la conservation de la crypte résume le destin improbable de Matera, alliant une antiquité profonde à une technologie de pointe. Avant de nettoyer les fresques et les systèmes de ventilation des bâtiments, a expliqué mon guide, un urbaniste et anthropologue culturel pimpant de Materan nommé Antonio Nicoletti, les experts en restauration ont passé deux ans à surveiller les niveaux de chaleur et d'humidité de la grotte pour évaluer la "bio-détérioration". Des lumières à fibres optiques ont été installées dans la roche tendre, illuminant les fresques de la lueur dorée des bougies anciennes. Lors des visites guidées, un récit enregistré raconte l'histoire religieuse derrière les œuvres d'art. Et tous les travailleurs impliqués dans le projet sont de jeunes locaux.

"La restauration de la crypte n'est pas seulement destinée à préserver le patrimoine culturel de Matera", a déclaré Nicoletti, alors que nous nous promenions dans le vignoble, où des panneaux solaires à la pointe de la technologie alimentant la grotte étaient cachés parmi des raisins luxuriants. « Nous voulons combiner une technologie innovante avec une politique environnementale durable et créer des emplois pour les jeunes matérans, le tout dans ce cadre magnifique, peuplé d'oiseaux, de papillons et de lézards.

C'était en effet un après-midi glorieux, et le soleil faisait admirablement son travail d'alimenter la grotte vieille de 1 200 ans. Nicoletti plissa les yeux vers le ciel : "C'est l'Italie du sud au 21ème siècle."

Des visites de la Crypte peuvent être organisées sur cryptoforiginalsin.it. L'entrée coûte 8 euros.

Toutes les photos de Tony Perrottet

La collection d'autographes fait partie du portefeuille international de Marriott.


Marcher avec l'histoire à Matera, Italie

Lors d'une visite à Matera, en Italie, l'histoire nous prend par la main et nous dit : « Viens marcher avec moi ». Et ce n'est pas difficile à faire. En regardant depuis le bord du centre historique de Matera d'aujourd'hui, les grottes et les habitations en pierre des colonies Sassi s'étendent devant les visiteurs, logées dans deux ravins de chaque côté du Duomo.

Une descente de marches raides et inégales témoigne de l'une des premières communautés humaines d'Italie, remontant à l'ère troglodytique de la préhistoire selon Guide Vert Michelin Italie. Pas étonnant que la région ait été nommée Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993.

Notre guide, Claudio Fontana, de Circuits à la carte en Italie, suggéré de s'arrêter par ceci hors des sentiers battus ville qui borde la Basilicate et les Pouilles alors qu'il nous conduisait de Gallipoli à Salerne l'avant-dernier jour d'un voyage à la découverte du sud de l'Italie. Alan et moi nous attendions à ce que ce soit quelque chose pour remplir notre temps et briser la route. Au lieu de cela, nous avons découvert un site historique fascinant qui méritait plus d'attention qu'une simple demi-journée.

Après avoir acheté un autre cappuccino dans un café local comme excuse pour utiliser les installations (l'Italie a très peu de toilettes publiques), nous avons pataugé dans la foule des vacances de la Toussaint sur la Piazza Vittorio Veneto. À une balustrade en fer, Alan, Claudio et moi avons regardé l'entrée de l'une des citernes romaines utilisées autrefois pour fournir de l'eau.

Pour satisfaire notre curiosité, nous avons descendu les escaliers pour participer à une visite guidée gratuite qui comprenait les commentaires d'un guide anglophone. Des pas résonnaient alors que le groupe descendait les escaliers et négociait une passerelle construite au-dessus de la vaste citerne. La taille énorme, ainsi que la connaissance qu'une autre civilisation beaucoup plus ancienne que la nôtre savait également utiliser la technologie bien que primitive, était humiliante.

En sortant de la visite de la citerne, nous avons parcouru les quelques courtes marches jusqu'à un patio surplombant les colonies de Sassi qui dévalent les ravins dans un fouillis de grottes et d'habitations en pierre. Des marches de pierre raides nous invitaient à explorer et nous nous sommes obligés. En descendant, la bouche ouverte d'une grotte a révélé de faibles traces de fresques encore visibles sur les parois.

Une visite des sites des Sassi nécessite des montées et des descentes sur des marches et des sentiers en pierre rugueux. Le voyage nécessite des genoux et des poumons solides et serait glissant sous la pluie. Il n'est pas accessible aux personnes handicapées.

Le terme « Sassi » ne fait pas référence aux habitations en pierre et troglodyte, comme on peut s'y attendre, mais aux deux communautés qui les abritaient. Les humains ont vécu ici de manière continue depuis la préhistoire, alors que l'histoire, les guerres et la politique évoluaient autour d'eux. Et les habitations troglodytes ont également évolué, devenant la base de structures plus élaborées, les unes au-dessus des autres.

La pauvreté a prospéré dans les colonies Sassi au cours des années 1900. Dans ses mémoires de 1945, Le Christ s'est arrêté à Eboli, Carlo Levi a révélé des conditions de vie peu humaines. Le gouvernement italien a finalement relocalisé les quelque 20 000 habitants à Matera de nos jours en 1952. Les Sassi sont restés déserts, à l'exception de quelques résidents hippies jusqu'en 1986, lorsque les efforts de restauration ont lentement commencé.

Mel Gibson filmé La passion du Christ ici en raison de la ressemblance de la région avec Jérusalem, donnant à l'ancienne ville de Matera un autre coup de pouce publicitaire. Lors de notre visite, nous avons trouvé des restaurants, des galeries, des résidences locales et des chambres d'hôtes disséminés dans les Sassi.

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Après avoir passé 11 jours dans le sud de l'Italie, nous avons été exclus de l'église, ce qui est regrettable, car 155 églises rupestres (rupestres) sont situées à Matera et dans les environs, dont beaucoup avec des fresques. En montant et en sortant d'un Sassi, nous nous sommes arrêtés pour poser pour des photos devant le Duomo (cathédrale) avant de replonger dans la deuxième colonie.

Après une autre montée, monter, monter, nous sommes arrivés au sommet du ravin près de Lacapagria sur la Via D'adozzio. Le restaurant était un bon endroit pour s'arrêter pour un déjeuner tardif, qui s'est avéré être un échantillon exceptionnel de produits frais et locaux. Regarder le chef arranger soigneusement les viandes et les fromages qui composaient notre assiette d'antipasti, c'était comme regarder un artiste au travail.

Trop tôt, il était temps de poursuivre la route pour une nuit à Salerne, Italie.

Alan et moi aimerions certainement revenir passer plusieurs jours dans le luxueux Le Grotte della Civita situé près de Sasso Caveoso. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de découvrir les Sassi la nuit lorsque les touristes sont partis ou de dormir dans une grotte alors que les fantômes du passé tourbillonnent dans vos rêves ?

Divulgation: Les Guides Michelin m'ont payé pour écrire cet article dans le cadre de mes fonctions d'ambassadeur Michelin.


Église de Meskendir

L'église Meskendir est une église troglodyte au cœur de la vallée rouge avec des sculptures élégantes et une peinture rouge élaborée. L'église spacieuse, construite vers 1000 après JC, fait partie d'un complexe monastique qui surplombe le fond de la vallée.

Trouver l'église est difficile. Depuis Çavuşin, marchez vers le sud jusqu'à la vallée rouge. Passez les routes Rose et Red Valley et continuez tout droit sur un kilomètre. L'église est sur la gauche, vingt mètres en haut de la falaise. Les coordonnées GPS sont 38°38′39″ N 34°51′14″ Est.

Complexe

L'église de Meskendir faisait partie d'un complexe monastique plus vaste, comprenant deux églises, deux réfectoires et un espace de cuisine.

Immédiatement au sud (à droite) de l'église, une petite salle de réfectoire avec un banc latéral, une abside et une garniture rouge à carreaux. La table est maintenant détruite, mais avait trois bossages en relief (cercles rocheux) avec des croix peintes sur le plafond au-dessus. La petite bassine du coin contenait peut-être le vin bu aux repas de réfectoire. La partie ouest est effondrée, bien que le cadre de porte d'origine reste.

L'espace noirci après le réfectoire était un coin cuisine. Les zones irrégulières ont de nombreuses niches de stockage, tandir foyers, four à pain et pressoir.

L'espace suivant est une autre salle de réfectoire. Une petite chapelle apparaît au bout de la paroi rocheuse. Cette deuxième église est en grande partie détruite à l'exception de l'entrée encadrée et de la croix gravée au-dessus de la porte.

Un groupe de moines vivait ici en communauté. Ils cultivaient des cultures dans le fond de la vallée en contrebas, résidaient dans des cellules à proximité et contemplaient des questions spirituelles dans ce contexte serein.

Architecture

La nef cruciforme (en forme de croix) a un dôme central et trois absides. La sculpture nette et les proportions appropriées sont l'œuvre d'un maître artisan. La nef spacieuse mesure 7 mètres sur 7 mètres. Le tiers inférieur de l'église s'est érodé en raison de l'accumulation de boue (vu à travers le mur brisé sur la droite).

Les narthex (salle d'entrée) de l'église était grande, mais s'est en grande partie érodée. Une grande croix romaine cintrée, taillée dans la pierre, décorait le toit, mais il n'en reste que partiellement. Le narthex avait des œuvres d'art sophistiquées avec des icônes plâtrées et peintes. Deux saints sur fond rouge, exposés aux éléments naturels, sont les seuls tableaux restants. Des niches funéraires apparaissent des deux côtés.

Compte tenu de la taille de la croix, cet espace du narthex a été prolongé de plus de 3 mètres vers l'ouest. Cette grande taille, et la présence du relief au plafond et des fresques peintes, suggèrent que ce narthex était lui-même l'église d'origine. Peut-être qu'après l'effondrement de la partie ouest de la nef dans la vallée en contrebas, les résidents locaux ont sculpté la plus grande église cruciforme à travers son abside.

Les nef de l'église suit un modèle cruciforme - la grande zone centrale couverte par un dôme et quatre transepts (bras) s'étendant. Des éléments fortement sculptés décorent les transepts latéraux. Trois hautes niches aveugles bordent les murs. Un double pilastre (demi-colonne) s'étend de la corniche à la voûte en berceau au-dessus. Un haut banc borde l'intérieur de l'église.


Une grotte avec vue

Prenez n'importe quelle route d'Italie, levez les yeux et vous verrez une jolie ville perchée : un campanile, un castello, quelques bâtiments plus récents dévalant la pente, comme expulsés pour crime de laideur. Mais même au milieu de cette prime, Matera a quelque chose d'exceptionnel. Il s'accroche à un pic dénudé à l'extrême sud du pays, dans la région de la Basilicate, le cou-de-pied de l'Italie. Les voyageurs sont souvent choqués par l'austérité de Matera. C'est un affleurement claustrophobe d'habitations troglodytes sculptées dans le calcaire, comme du scrimshaw, avec à peine un arbre ou un brin d'herbe à voir. Sous le soleil de l'après-midi, Matera ressemble à un tas d'or terni jeté par un géant imprudent. Sa beauté sévère est autant un hommage à la résilience humaine qu'au paysage accidenté où il est situé. La plupart des endroits en Italie vous encouragent à célébrer la beauté que confère la richesse : des grilles de fer exquises, des fontaines de marbre festives. Matera est plus viscérale - un monument à l'endurance et à l'économie, aux vies difficiles vécues sans gaspillage.

Matera peut sembler inhospitalière, mais les gens s'y sont installés depuis longtemps : elle est souvent citée comme l'une des plus anciennes villes du monde habitées en permanence, dans une ligue avec Alep et Byblos. Il y a quelque chose d'intrinsèquement séduisant dans cette forteresse naturelle, qui domine les plaines fertiles et la rivière Gravina. Une grotte près de Matera contient les restes d'un hominidé de cent cinquante mille ans, une autre a des outils et des ossements d'il y a dix mille ans, et des dizaines de sites néolithiques parsèment les crêtes environnantes. Matera était déjà une colonie importante à l'âge du bronze.

En raison des limites étroites de Matera, la reconstruction a été constante, faisant de la ville un palimpseste de pierre. Une fouille en 1906, près du Duomo, dans le centre-ville, est allée à trente-cinq pieds sous la surface et a trouvé des cercueils chrétiens et les restes d'une invasion sarrasine d'environ 800 après JC Les scientifiques ont continué, et en dessous ils ont découvert des statues, brisées colonnes, et de l'argent de l'occupation byzantine, d'environ 400 après JC. Matera se trouve à ce qui a longtemps été un carrefour entre l'Est et l'Ouest. Comme le souligne Anne Parmly Toxey dans son étude complète de 2011, « Materan Contradictions », des Grecs, des Romains, des Lombards, des Byzantins, des Sarrasins, des Souabes, des Angevins, des Aragonais et des Bourbons sont tous passés par la ville. L'homme est venu ici et n'est jamais parti - c'est la vantardise locale. Compte tenu de cette histoire, il est choquant d'apprendre qu'il y a cinquante ans, le gouvernement a tenté de faire disparaître Matera.

Au milieu du XVIIIe siècle, Giuseppe Antonini, un baron de Salerne, louait Matera pour ses citoyens « hautement cultivés » et « sa campagne vaste et extrêmement fertile ». L'abbé romain Giovanni Battista Pacichelli, un de ses contemporains, fut également impressionné. La ville, a noté Pacichelli, était divisée en trois sections, comme c'est le cas aujourd'hui. La section principale, la Civita, contient de grandes églises et des palazzi pittoresques, elle est flanquée des deux côtés par les Sassi, ou les rochers, des quartiers à forte pente où vivaient principalement des paysans. Le carambolage des Sassi déconcerta Pacichelli : le toit d'une maison, écrit-il, pourrait bien être le sol d'une église, « confondant les lieux des vivants et des morts ». Mais lui aussi admirait ce qui était alors un centre ecclésiastique florissant. La ville était le siège d'un archevêque et, à l'époque des comptes d'Antonini et de Pacichelli, une capitale régionale. De Matera, les occupants espagnols ont supervisé une partie de la péninsule italienne, cédant finalement la place aux Français.

Le statut de Matera a commencé à décliner en 1806, lorsque Joseph Bonaparte a déplacé le siège du gouvernement de la région à Potenza, à soixante milles à l'ouest. Au fil du temps, Matera est devenue connue comme « la capitale de la civilisation paysanne ». Les dirigeants allaient et venaient, mais les habitants enduraient dans leurs maisons troglodytes, ou grotte. Chaque matin, ils descendaient des sentiers longs et étroits dans la vallée et travaillaient dans des champs souvent éloignés de plusieurs kilomètres. Au crépuscule, ils retournèrent à la montagne. Une grande partie de la vie communautaire de la ville se vivait à l'extérieur, dans de petites cours appelées Vicinati.

Les matran étaient robustes et autosuffisants. Ils avaient leurs propres rituels et chants, leurs propres démons et dialecte. Beaucoup de leurs traditions se sont développées comme des moyens de prévenir le gaspillage. En utilisant des fours communs, ils ont produit un pain unique en forme de corne qui a été levé et cuit lentement, produisant de gros pores qui l'aidaient à rester frais pendant une semaine. L'eau de pluie était captée par un réseau complexe de bassins en pierre et de tuyaux souterrains en céramique. Aussi ingénieux qu'étaient les Materans, leur style de vie était de plus en plus en retard par rapport à celui du reste du monde. Les citoyens les plus aisés de Matera ont commencé à partir pour le Piano - une section plus récente et plus plate du sommet de la colline - et les citadins qui sont restés dans les Sassi étaient presque exclusivement pauvres. Dans les grottes, la plomberie, l'électricité et les téléphones étaient pratiquement inexistants. Et jusque dans les années trente, on ne pouvait pas emmener un chariot tiré par un âne dans les Sassi, seulement une charrette tirée à la main.

En Italie, Matera est devenue une autre ville isolée du sud appauvri parmi les étrangers, elle avait la réputation d'être un lieu troglodytique pittoresque. Mais, à mesure que le monde se modernisait, la curiosité a fait place à la répulsion. Il semblait grotesque que des gens vivent dans des habitations sans lumière aux côtés de leurs animaux. En 1853, le « Handbook for Travellers in Southern Italy » de John Murray déclarait Matera « une ville sale » et notait que « ses classes inférieures seraient les moins civilisées de toute la province de la Basilicate ». Ses problèmes semblaient insolubles : assainissement médiocre, conditions de travail brutales, paludisme. Pourtant, la population a continué de croître, atteignant quinze mille au début du XXe siècle. Une demi-douzaine de membres de la famille s'entassaient souvent dans une grotte. Les résidents utilisaient des bassins pour les toilettes et brûlaient les déchets sur les falaises. L'Italie était en retard sur les autres nations d'Europe, la Basilicate était en retard sur l'Italie et Matera semblait être le dernier de tous.

En 1902, le Premier ministre Giuseppe Zanardelli a rendu visite aux Sassi et a déclaré que cela s'était réveillé en lui « pas seulement de l'étonnement mais une profonde pitié ». Il a proposé de nouveaux chemins de fer, qui n'ont pas été achevés, et une redistribution des terres, qui n'a pas eu lieu. En 1926, l'archéologue et militant social Umberto Zanotti Bianco a qualifié Matera d'« horreur danteenne ».

A cette époque, les fascistes étaient au pouvoir et Benito Mussolini était déterminé à remettre au goût du jour son pays humilié. Matera était un candidat évident pour la modernisation. Il a relié la ville à l'aqueduc des Pouilles, fournissant aux Sassi de l'eau courante, mais les fascistes ont été bloqués par la perspective de rénover les grottes. Une solution, ont-ils décidé, était de dépeupler les Sassi et de transférer les habitants dans des maisons à proximité de leurs champs.

Mussolini a été évincé en 1943 et, paradoxalement, c'est l'un de ses opposants, le gauchiste Carlo Levi, qui a réalisé l'agenda fasciste pour Matera. Levi, médecin et peintre de la haute société turinoise, avait été arrêté pour activités antifascistes en 1935 et exilé à Aliano, au sud de Matera. Il y passa un an, au milieu d'une misère qu'il n'aurait pas vue autrement.Dans son roman autobiographique de 1945, « Le Christ s'arrêta à Eboli », il décrivit les paysans de l'extrême sud de l'Italie comme vivant « dans un monde qui roule indépendamment de leur volonté, où l'homme n'est en rien séparé de son soleil, de sa bête, de sa paludisme." Au cours de son exil, Levi n'a visité Matera que brièvement, mais sa sœur, également médecin, est passée par là pour le voir, et son livre a incorporé ses observations d'enfants « assis sur le pas de la porte, dans la terre, tandis que le soleil tapait fort. sur eux, les yeux mi-clos et les paupières rouges et gonflées » du trachome. Elle a décrit des garçons et des filles qui la suivaient sur un chemin, mendiant de la quinine.

Levi était un polémiste doué, et son récit concis de l'expérience de sa sœur a changé le destin de Matera. « Le Christ s'arrêta à Eboli » fut largement traduit et les Sassi devinrent notoires. Les journaux italiens ont commencé à qualifier Matera d'embarras national. Il y avait de nombreux villages en mauvais état dans le sud de l'Italie, mais, comme le note Toxey, "la simple idée d'une grotte, avec ses associations sous-humaines, a offensé la mentalité progressiste des concepteurs et des dirigeants du monde d'après-guerre".

En 1950, Alcide de Gasperi, le chef des démocrates-chrétiens, visite les Sassi et déclare que « ce triste vestige des siècles passés doit disparaître ». Deux ans plus tard, le parti a adopté le premier projet de loi pour la risanamento, ou nettoyage, des Sassi. Les matérans vivant dans les pires grottes seraient déplacés les plus habitables grotte serait rénové.

À l'époque, les États-Unis finançaient la reconstruction de l'Europe à travers le plan Marshall. Avec l'argent qui afflue, le Materan risanamento pourrait être fait avec style. Les architectes italiens étaient remplis d'idées modernistes pour créer des communautés idéales. Des problèmes d'inégalité économique qui n'avaient jamais été résolus politiquement pourraient, pensaient-ils, être résolus esthétiquement. Les Materans ne seraient pas plutôt contraints à de nouveaux appartements génériques, ils seraient immergés dans des communautés qui reproduiraient les aspects nourrissants de la vie Sassi - les cours où les gens se rencontraient et bavardaient, les fours communs où ils cuisaient leur pain spécial.

Les planificateurs italiens avaient en tête l'exemple ambitieux de la Tennessee Valley Authority, qui avait réinstallé des milliers de familles des Appalaches. Un sociologue américain, Friedrich Friedmann, a dirigé une équipe de chercheurs - comprenant un historien, un médecin, un géographe et un psychologue - qui a évalué les conditions dans les Sassi. Après que les architectes eurent conçu plusieurs programmes de réinstallation potentiels, l'équipe de Friedmann a demandé aux paysans quelle conception ils pensaient être la meilleure. Dans le nouveau développement rural de La Martella, à quatre milles à l'ouest des Sassi, l'architecte Ludovico Quaroni a tenté de recréer le plein air Vicinati que les Materans utilisaient comme places et salons. Chaque famille réinstallée a reçu une maison avec une grange attenante pour les animaux, les fenêtres des chambres donnaient sur les écuries, afin que les résidents puissent garder un œil sur les bêtes la nuit, comme ils l'avaient fait dans les Sassi. Les premières familles ont été déplacées à La Martella en 1954. Giornale del Mezzogiorno a déclaré que Materans avait voyagé « des ténèbres des Sassi aux chaumières dans la campagne verdoyante ! Les journaux italiens ont continué à soutenir la cause et le gouvernement a commencé à encourager les résidents dont les grottes avaient été initialement considérées comme récupérables à déménager.

Le processus de déplacement des paysans, cependant, ne s'est pas déroulé comme prévu. Il n'y avait pas assez de terres disponibles pour l'agriculture. Le nouveau Vicinati ne ressemblaient pas aux cours de Matera - elles n'étaient pas placées à la jonction de plusieurs maisons, de sorte que les résidents ne s'y déversaient pas naturellement. Les ambitions ont faibli et les constructeurs ont commencé à construire des complexes d'appartements ordinaires.

En 1961, un journaliste de La Stampa a trouvé les Sassi vides sans un homme et sa mule solitaire, qui avaient été « rendus mélancoliques », a spéculé son propriétaire, par la disparition des personnes qu'il avait connues. Dans l'article, le directeur du tourisme local suggérait, espérons-le, que les Sassi deviennent un musée. Le journal a rapporté plus tard que les habitants voulaient utiliser du ciment pour enterrer les Sassi ou de la dynamite pour faire exploser la zone. Des mesures aussi radicales se sont avérées inutiles. Bien avant que les grottes ne soient vides, les plus anciennes ont commencé à s'effondrer et le gouvernement a commencé à les clôturer. L'ancienne colonie de Matera semblait toucher à sa fin.

En fait, les Sassi étaient sur le point de renaître. Des squatters ont commencé à occuper certaines des grottes et d'autres ont été utilisés pour la drogue et la prostitution. Puis Raffaello De Ruggieri, un avocat qui considérait la campagne de dépeuplement comme une grave erreur, a emménagé. « Les gens ont senti que j'étais fou de soumettre ma femme à la désolation et au vide des Sassi », se souvient-il. Les De Ruggieri ont été soulagés de découvrir, cependant, qu'ils avaient des voisins amicaux. Les artisans locaux utilisaient les grottes comme ateliers de fabrication cucu—des sifflets de coq en céramique qui sont une tradition de la ville.

D'autres jeunes Italiens ont commencé à voir le potentiel des Sassi et sont devenus des homesteaders. Les toits ont été renforcés et une plomberie moderne a été installée. En 1986, le gouvernement italien encourage le renouveau des Sassi en offrant des subventions qui réduisent de moitié le coût des travaux de restauration. De petits magasins ont commencé à apparaître et, en 1992, La Traccia, une entreprise de logiciels, a ouvert ses portes. "Nous sommes venus ici parce que tout le monde le boycottait", a déclaré Franco Petrella, l'un des propriétaires, à un journal italien.

Pendant un temps, les nouveaux Sassi et les vieilles têtes renversées. Lorsqu'un restaurant pionnier, Il Caffè del Cavaliere, a ouvert ses portes, quelqu'un a fait exploser une petite bombe dans son entrée. Les Corriere della Sera ont rapporté que certains nouveaux résidents avaient l'impression de vivre dans le Far West et envisageaient d'acheter des armes à feu pour lutter contre « le harcèlement, les demandes d'argent et les actes d'intimidation ».

Mais l'ordre s'est établi, et à mesure que le sommet de la colline calcaire a été restauré, sa simplicité brute a trouvé de nouveaux admirateurs. En 1993, l'unesco a nommé les Sassi site du patrimoine mondial, et avec cette désignation, «le tourisme a vraiment commencé», selon Nicola Rizzi, un professeur de lycée à la retraite né dans les Sassi. Les habitations troglodytiques ont été combinées pour former des restaurants et des hôtels-boutiques.

La culture de Materan, autrefois considérée comme rétrograde, était maintenant admirée pour sa chaleur et son engagement précoce en faveur de la durabilité. Au tournant du millénaire, les Sassi avaient un club de jazz populaire et les vignerons artisanaux stockaient leurs raisins dans les garennes calcaires. Une grotte éclairée aux chandelles située au sommet d'une colline s'avère être un endroit idéal pour un spa holistique.

En février, je me suis envolé pour Bari, une ville portuaire sur la côte sud-est de l'Italie, et j'ai parcouru 40 miles jusqu'au sommet de la colline. Pour entrer dans les Sassi maintenant, vous devez vous garer au bord de la tentaculaire Matera moderne, qui se trouve le long du côté ouest de la vieille ville troglodyte, et parcourir les cent derniers mètres à pied. Le quartier moderne a été construit sur une plaine au-dessus des falaises, vous descendez donc une route sinueuse pour atteindre les Sassi. Il faisait nuit quand j'arrivai à ma chambre d'hôtes, la Casa nei Sassi, ouverte il y a quelques années. La lumière des lampadaires installés dans les années 90 se reflétait sur les pavés. Les chats rôdaient dans les allées qui brillaient sous une pluie fine. Pendant des siècles, la rue où j'habitais avait été un égout à ciel ouvert que les fascistes avaient pavé. Au début, le Strip s'est rempli de clubs et de restaurants. Il peut être bruyant en été, mais tranquille en plein hiver. Ma chambre se trouvait au sommet d'une douzaine de marches sinueuses, dans un grenier à foin reconverti, et elle donnait sur un bar où je dégustais Padre Peppe, une liqueur du sud de l'Italie à base de noix vertes. De mon balcon, j'avais une vue sur des centaines de terrasses irrégulières, des culées étranges, des contreforts accessoires et des ruelles à moitié cachées.

Le lendemain matin, lorsque le soleil s'est levé sur le plateau qui fait face à Matera à l'est, je suis parti me promener. Vous pouvez vous rendre n'importe où en ville par les marches labyrinthiques, mais j'ai pris une autre route construite par les fascistes, la Via Madonna delle Virtù, qui suit le bord d'une falaise de mille pieds. Bientôt, je me suis retrouvé sur un affleurement – ​​des dalles de pierre se terminant par un muret. Derrière moi se trouvaient les grotte, voûté et usé, l'un sur l'autre. Dans la partie la plus ancienne de la ville, il n'y a presque pas de magasins, de bars ou de restaurants. Du linge flottait d'un balcon occasionnel, mais la plupart des structures étaient inoccupées. Des rangées de grottes vides ressemblaient à des crânes géants, avec les portes vides comme yeux. Les murs de calcaire étaient grêlés, striés de pluie et blanchis par le soleil, et leur teinte variait, du gris au jaune, au fur et à mesure que la lumière les traversait.

Pour voir le nouveau Matera émerger de l'ancien, il faut regarder à flanc de colline. Ces résidences bénéficient de la meilleure luminosité et, étant les plus proches de la ville moderne, étaient les plus faciles à rénover. Ils ont d'abord attiré des architectes et d'autres créateurs, puis des professionnels des arts et des concepteurs de sites Web, et, enfin, des types plus riches. C'est comme un petit Tribeca. De nombreux intérieurs de grottes ont été réinventés de manière ludique dans certains, les plafonds ont été détruits, créant des aires à trois étages.

Au cours de ma promenade, je suis tombé sur un hôtel quatre étoiles, Casa di Lucio, qui a ouvert ses portes en 2001. Dans la salle à manger sans fenêtre de l'hôtel, les tables moderno en stratifié blanc étaient soigneusement alignées et l'éclairage mural encastré soulignait la sieste de galets et la couleur rosée de le calcaire. Une citerne profonde était exposée sous verre. L'hôtel, dont les chambres sont réparties sur plusieurs grottes, avait le glamour unique des paradors qui occupent d'anciens monastères et forteresses en Espagne. A proximité, au sous-sol du Palazzo Gattini, dont le propriétaire a été assassiné par des brigands en 1860, se trouve un luxueux spa proposant des massages aux pierres chaudes pour quatre-vingt-dix euros. Une ancienne citerne avait été transformée en petite piscine.

Les nouveaux habitants de Matera ne semblent pas toujours imprégnés de l'esprit communautaire d'autrefois : certains propriétaires ont clôturé Vicinati, rendant la partie la plus publique des Sassi privée. En faisant le tour des Sassi, je fus soulagé de tomber sur un marché animé où des pommes remplissaient des paniers de paille et des poissons fumés pendaient à des tréteaux en bois. Une jeune femme énergique était en train de préparer un âne et de discuter avec un jeune homme et une femme vêtus de vêtements grossiers. Une charrette en bois poussiéreuse était appuyée contre un mur de galets. Mais quand le charretier a souri, ses dents étaient parfaites, et la façon dont le chariot s'appuyait contre le mur était d'une désinvolture arquée. Cette ruche d'activité s'est avérée être un décor de cinéma : une équipe d'Hollywood tournait une nouvelle version de « Ben-Hur », avec Morgan Freeman. À côté d'une église du XIIIe siècle, San Pietro Caveoso, un aigle romain avait été placé au sommet d'une arche nouvellement construite – l'échafaudage à l'arrière le trahissait. Une équipe avait installé des lumières klieg au-dessus des bâtiments anciens. J'ai découvert que « Christ the Lord », une adaptation du roman d'Anne Rice, avait été tourné à Matera quelques mois plus tôt. Quand je suis entré dans un grotte recouvert d'un lit de paille, j'ai plaisanté avec un assistant de production : « Est-ce là que le Christ est né ?

« Non », répondit-il. "C'est juste une écurie romaine typique."

Matera a joué un rôle de premier plan dans plusieurs films bibliques, servant de remplaçant à l'ancienne Jérusalem. Le Christ a parcouru les rues de la ville au moins quatre fois, notamment dans "L'Évangile selon saint Matthieu" de Pasolini, sorti en 1964. Je me suis habituée aux hommes qui montent et descendent les escaliers en tuniques, calottes et baskets fluo.

Les visiteurs armés de nouveaux guides qui louent les traditions artisanales des Sassi en savent parfois plus sur l'histoire de la ville que les habitants dont les familles ont été transférées dans le quartier moderne. Je suis passé devant une belle structure de la Renaissance avec une vue à pic sur un mur de pierre bas et j'ai demandé à un policier local le nom du bâtiment. "Convento di Santa Lucia", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il ne l'avait appris que récemment, de touristes japonais.

À la fin de ma promenade, j'ai regardé à travers la vallée, passé un ruisseau qui avait creusé la montagne sur laquelle les Sassi se sont regroupés, vers des terrasses d'oliviers et de figuiers. Ils étaient autrefois cultivés, mais poussaient maintenant à l'état sauvage et non taillés. De l'autre côté de la gorge se trouvaient des grottes calcaires altérées qui abritaient des bergers depuis l'époque néolithique. Pas si différent du reconditionné grotte derrière moi, ils semblaient railler l'idée du progrès humain.

Et pourtant, Matera a un engagement affable envers les jeunes et les nouveaux. La ville a de plus en plus l'impression d'être une petite Bologne. Il possède une branche de l'Université de la Basilicate et un conservatoire classique, dont la musique des étudiants se déverse lorsque vous marchez sous ses fenêtres. Cet hiver, il y avait une exposition sur Pasolini. Chaque mois de septembre, un festival de fiction féminine a lieu. Un festival de jazz, Gezziamoci, se déroule presque toute l'année, avec des représentations dans et autour des Sassi, et un musée archéologique national, dans un ancien couvent, présente les richesses des fouilles locales. Vous pouvez jouer au mini-golf dans une citerne souterraine, et les nouveaux restaurants de Matera produisent une nourriture extraordinairement bonne, transformant ce qui était autrefois honteux en une source de fierté. Matera cucina povera contient beaucoup de pois chiches, de fèves et de piments broyés. Un plat particulièrement délicieux s'appelle ciallèdd, qui, à Matera, combine traditionnellement les œufs, le pain de ville printanier et les fleurs qui poussent dans la Murgia voisine. (Les asphodèles jaunes sont considérés comme les plus sucrés.) Les restaurants annoncent fièrement leur approvisionnement local et les serveurs sont heureux de vous raconter l'histoire de votre plat, comme si une parcelle du nord de la Californie était tombée dans la Basilicate.

En octobre dernier, la Commission européenne* a nommé Matera l'une de ses deux capitales de la culture européenne pour 2019. (L'autre est Plovdiv, en Bulgarie, une ville dont l'histoire remonte également à l'âge du bronze.) Les précédentes capitales culturelles ont inclus Istanbul et Marseille. , donc la reconnaissance est notable pour une petite ville dans une région sans aéroport. L'Union européenne a offert à Matera cinquante millions d'euros d'investissement, et le tourisme va sûrement encore augmenter.

Les organisateurs de Matera 2019 ont conçu un logo officiel, un tube en forme de corne avec six extrusions. Selon le résident auquel vous demandez, l'image est censée symboliser soit les anciennes cours communales de la ville, soit son système d'eau complexe. La fierté de la ville pour la célébration à venir était évidente : alors que je marchais autour des Sassi, le symbole est apparu avec une fréquence pynchonienne.

Les l'unesco la désignation est considérée, en partie, comme une reconnaissance de l'histoire chargée de Matera. Aucune excuse officielle n'a jamais été donnée pour l'exode forcé. Un demi-siècle après la campagne de dépeuplement, peu d'historiens culturels soutiennent la décision. C'est maintenant un souvenir honteux d'une période plus désespérée de l'histoire italienne, après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le pays était déterminé à effacer son passé. Le transfert de Materans est considéré comme l'une des nombreuses tentatives condescendantes des élites pour sauver les indigènes d'eux-mêmes.

Le maire de la ville, Salvatore Adduce, m'a dit que le dépeuplement des Sassi était « une lacération ». Malgré les meilleurs efforts des modernistes italiens, la culture de Materan ne s'est pas épanouie en dehors des grottes. Certains anciens résidents Sassi ont abandonné l'agriculture et sont devenus des ouvriers du bâtiment, construisant des maisons pour d'autres émigrés. Lorsque ce travail s'est épuisé, ils ont déménagé vers le nord, pour travailler dans des usines. De nombreux Materans ont fini par perdre leur dialecte, leurs coutumes, leurs métiers et, surtout, leur sens de la communauté. Un certain nombre de ceux qui sont restés ont rejoint la bureaucratie italienne et ont contribué à la disparition du mode de vie de leur ville. Comme Toxey, l'auteur de « Materan Contradictions », a écrit :

En l'espace de vingt-cinq ans, le gouvernement a transformé la population d'une culture paysanne troglodyte, dialectale et paysanne qui existait largement en dehors de la nation italienne en employés de l'État italophones, salariés, contribuables et bleus. -colliers consommateurs. . . dépendant du gouvernement pour le travail, les salaires, le logement (loué au gouvernement).

Les habitants étaient enthousiasmés lorsque Matera a été nommée capitale de la culture européenne - le maire a pleuré à la télévision nationale - mais cette distinction a soulevé des questions difficiles. Comment commémorer une expérience sociale désastreuse ? Que doit devenir Matera ? Que doit faire la ville avec tous ces vides grotte? Et comment la Basilicate devrait-elle gérer l'afflux de touristes ?

Les Materans ont convenu qu'ils ne voulaient pas que les Sassi ne deviennent qu'un autre arrêt touristique de l'après-midi. "Nous ne voulons pas que des bus remplis de barbares installent des tentes", m'a dit le maire Adduce. « Nous voulons des gens qui, avant tout, sachent ce qu'est Matera.

Le directeur artistique de Matera 2019 est Joseph Grima, ancien rédacteur en chef de Domus, le magazine de design européen. L'approche de Grima pourrait être qualifiée d'anti-Cité olympique : il veut éviter les gestes monumentaux. La seule chose qu'il envisage d'ajouter au paysage de Materan est une salle de concert portable, de l'architecte Renzo Piano, que Grima a trouvée dans un entrepôt à Milan il y a plusieurs années. La structure, faite de nervures de bois incurvées emboîtées, peut être amenée à Matera, utilisée pendant un an, puis démontée à nouveau. Il correspond à l'esthétique durable de la ville et est proprement modeste. Grima m'a dit qu'il avait beaucoup réfléchi à la l'unesco prix. "Cela apporte certainement de la richesse, mais cela a également tué tant de villes", a-t-il déclaré, alors que les touristes et les destinations qui les accueillent creusent la vraie vie d'un lieu. Il a dit de Matera qu'il serait particulièrement cruel de tuer une ville qui vient de revenir d'entre les morts.

L'Italie est constamment confrontée aux défis de son passé : le palais trop grand pour être chauffé, la fouille du métro renversée par une ruine romaine. En même temps, les Italiens aiment dire «Si fa”-“Ça marche.” Dernièrement, cependant, les choses n'ont pas fonctionné dans la région de la Basilicate. C'est l'une des régions les plus pauvres d'Italie et le taux de chômage est de 14,7 %. Ses emplois manufacturiers sont perdus à un rythme rapide, et entre 2008 et 2013, l'économie s'est contractée de 13,6 pour cent.

L'un des rares points lumineux de la Basilicate est le Sassi. Non seulement cela attire l'argent des touristes, mais les Italiens qui remplissent maintenant les grottes sont mieux éduqués et mieux payés que les gens qui les ont quittés. Ils font partie de la génération qui succède à l'industrielle ratée. Alberto Cottica, un entrepreneur Web qui était consultant auprès du comité Matera 2019, m'a dit: "Les gens qui ont emménagé étaient hipster central." Les Sassi ont beaucoup d'entreprises numériques - le haut débit est disponible - et il peut sembler que chaque once du patrimoine de Matera était présentée sur des sites Web locaux.L'année dernière, une partie d'un ancien bâtiment important a été prêtée à une organisation dirigée par des millénaires appelée unMonastery - un groupe de "pirates civiques" autoproclamés qui dirigent une "clinique sociale" qui intègre "des individus qualifiés au sein de communautés qui pourraient bénéficier de leur présence". . " (Le groupe, maintenant florissant, a récemment décampé pour Athènes.) Tout ce qui sera produit par Matera 2019 sera accessible numériquement et sans droit d'auteur.

Grima défend la nouvelle éthique numérique de Matera et note avec fierté qu'il n'est pas prévu de construire un nouveau musée ou espace d'exposition conventionnel. Recueillir les richesses artistiques de la région et les exposer dans les Sassi les déracinerait, soutient-il. Au lieu de cela, les conservateurs de Matera construiront une base de données en ligne qui pourra guider les visiteurs vers diverses collections locales. « La région a une abondance extraordinaire, dont une grande partie entre des mains privées », a déclaré Grima. Matera envisage d'ouvrir une salle de lecture pour aider les visiteurs à apprécier les trésors culturels de la région, mais les objets resteront là où ils sont. On espère que la communauté virtuelle dynamique de Matera pourra remplacer la traditionnelle que le gouvernement a détruite.

Un jour, j'ai fait le tour des Sassi avec un homme du nom de Vito Festa, qui a grandi dans le quartier dans les années cinquante. Il est inhabituellement ouvert sur son passé : de nombreux Materans plus âgés refusent toujours de visiter les Sassi ou même d'en parler. Certains de ceux qui ont construit de nouvelles maisons donnant sur les grottes se sont assurés qu'il n'y avait pas de fenêtres donnant sur leurs anciennes habitations. Ils trouvaient humiliant d'affronter la façon dont ils avaient vécu avant que le gouvernement ne les sauve. On leur avait dit qu'ils étaient sales tellement de fois qu'ils avaient intériorisé le sentiment.

Festa avait passé plusieurs années dans le nord de l'Italie, travaillant comme technicien dans un laboratoire de chimie, mais il n'était pas gêné par son passé méridional. Maintenant âgé de soixante-sept ans, il ressemblait à de nombreux Materans plus âgés, avec un teint orangé qui résultait du fait qu'il passait autant de temps dehors quand il était jeune. En marchant avec lui sur la colline, j'ai pu voir qu'il aimait revisiter des scènes de son enfance : le chemin escarpé où il avait ramené des cruches d'eau à sa famille, l'endroit où lui et quelques amis avaient accidentellement lancé un ballon de football d'une falaise. Il me montra les contours d'anciennes citernes et m'appela les noms des fermiers qui avaient cultivé les oliviers et les figuiers qui poussaient maintenant à l'état sauvage. Beaucoup de ses souvenirs concernaient la lutte pour avoir assez à manger : il montra un parapet où il avait posé des pièges à oiseaux (« je n'en ai jamais attrapé »), et les toits où sa famille avait laissé sécher des amandes. « Personne ne s'inquiétait pour nous à l'époque », a-t-il déclaré. "C'était à des époques différentes." C'était une communauté, se souvient-il, où tout le monde aidait tout le monde. Pendant que nous marchions, il rencontra de vieux amis et plaisanta avec eux dans le dialecte traditionnel du Matéran, qui se parle lentement, avec des voyelles ouvertes.

Festa avait une pension confortable que le système italien avait finalement bien fait pour lui. Nous sommes passés devant le Duomo - où lui et ses dix frères et sœurs et demi-frères et sœurs avaient été baptisés - et devant le seul vendeur de cartes postales en plein air de la ville, puis avons suivi le chemin étroit jusqu'au Sasso Caveoso, la partie la plus pauvre de la ville, où il avait grandi en haut. Il n'a eu aucun mal à trouver son grotte, aujourd'hui abandonné et exposé aux intempéries. De la moisissure s'est développée sur les murs et une partie du revêtement de pierre s'était écaillée. Les archéologues avaient creusé le sol, puis recouvert leurs trous de paille. Il se souvint que la grotte avait deux lumières fonctionnelles, installées par les fascistes. Des fils pendaient encore du toit de la grotte. Ses parents et ses grands-parents dormaient à l'avant, et lui et ses frères et sœurs dormaient à l'arrière. Souriant, il dit : «Una pazzia totale!« - Quelle folie ! Il se souvint que lui et un frère avaient promené le cochon familial tous les soirs avant de le mettre dans une stalle derrière leur lit.

La famille de Festa a quitté les Sassi en 1959, quand il avait onze ans, pour Spine Bianche, l'un des développements voisins construits par les modernistes. « Nous étions si heureux d'avoir sauté sur le lit ! » a-t-il rappelé. Il possède désormais sa propre maison, au nord de la ville. Alors que nous conduisions pour le voir, j'ai eu mon premier bon aperçu de Matera moderne. Compte tenu des difficultés économiques de la Basilicate, j'ai été surpris de voir à quel point l'endroit semblait vital. C'était une ville de taille moyenne, avec des trattorias animées, un via nationale qui a reculé à l'heure de pointe, et un problème de merde de chien. Nous passâmes devant une statue de trois mètres de haut représentant de Gasperi, l'homme qui avait vidé les Sassi, sa main pointée vers le haut, comme en signe de bénédiction.

La maison de Festa est à environ trois kilomètres des Sassi, dans une rue de bâtiments à deux étages à toit plat qui semblent rendre hommage à l'ancien grotte. Les intérieurs, cependant, ne pourraient pas être plus différents. Festa a fièrement traversé son garage pour déverrouiller la porte principale. Il m'a montré des poiriers et des pamplemousses qu'il cultivait dans un petit jardin clos à l'arrière, les sols en marbre brillant et les deux cuisines – une au sous-sol pendant les jours où il faisait trop chaud pour cuisiner près du salon. Tout scintillait. Les grottes de Sassi sont célèbres pour leur manque d'angles droits. La maison de Festa était une série de carrés parfaits. Rien n'avait d'histoire, à l'exception d'un téléphone à cadran rouge, censé être décoratif. "J'aime les jolies choses", a expliqué Festa.

À chaque coin de rue à Matera, semblait-il, je rencontrais des groupes de nouveaux résidents – les principaux moteurs de la revitalisation dans les Sassi. Beaucoup d'hommes avaient du chaume de deux jours et portaient des vestes qui les gardaient au chaud à l'intérieur des grottes. Petit à petit, ces locaux faisaient revivre la ville, avec des services Web, des fouilles, des rénovations ou des petites boutiques artisanales.

Certains d'entre eux étaient membres de Circolo la Scaletta, une organisation de bénévoles cofondée par Raffaello De Ruggieri, l'avocat qui a aidé à ramener la charge dans les Sassi. Pendant la période sombre de Matera, La Scaletta avait fonctionné comme les anges gardiens, veillant sur le patrimoine de la ville, ses membres avaient sauvé des fresques rares et découvert diverses églises cavernes dans la Murgia. « Nous avons dû choisir entre être les enfants de la misère ou les enfants d'une fière histoire », se souvient De Ruggieri. "Nous avons choisi la fière histoire." Au fil du temps, La Scaletta s'est élargie pour inclure une organisation appelée Fondazione Zètema. Un soir, le groupe Zètema m'a emmené dans un musée qu'il venait d'ouvrir, présentant le travail de José Ortega, un artiste espagnol décédé en 1990 et qui a travaillé des années dans les Sassi. Le musée contenait plusieurs œuvres en papier mâché inspirées par des artisans locaux. La maison avait été magnifiquement restaurée, mais il faisait moite pour se réchauffer, j'ai ouvert des portes en bois et suis sorti sur un balcon. Matera est labyrinthique à la manière de Venise : on ne sait jamais dans quelle direction on fait face. J'ai été stupéfait d'être rencontré par l'étendue panoramique de la Murgia, toute noire vide. Se tenir là, c'était presque comme tomber.

Les membres de Zètema m'ont suggéré de visiter certaines des églises rupestres rurales de la région. À Matera, ont-ils souligné, il y avait une confluence du christianisme oriental et occidental. Certaines des églises Renaissance de la ville ont été délibérément construites au-dessus des églises rupestres plus orientales d'un âge antérieur. A Matera, le nouveau a toujours recouvert l'ancien.

J'ai décidé de rechercher une «église rock» locale surnommée la crypte du péché originel. Il ne peut être visité que sur rendez-vous et est situé juste à l'extérieur de Matera, le long de la voie Appienne. Au-dessus de l'église se trouve un énorme pont de chemin de fer qui ne se connecte à rien - cela faisait partie d'une tentative ratée de relier Matera aux principales lignes de chemin de fer nationales. En approchant de la grotte en voiture, je n'ai rien vu de spécial. Ce n'était pas un hasard : les moines qui vivaient ici, il y a douze cents ans, ne voulaient pas se faire remarquer.

Un petit groupe d'Italiens visitait également l'église et nous sommes donc tous descendus dans une chapelle souterraine basse. Lorsque le guide du groupe a allumé les lumières, nous nous sommes retrouvés en présence d'une demi-douzaine de fresques surprenantes. Elles étaient de style byzantin guindé, mais elles semblaient empreintes d'une extraordinaire sensibilité moderne : les silhouettes plates vous regardaient avec des yeux ronds et vifs, comme pour vous saluer dans la rue. Les images, qui représentaient des scènes de la Bible, étaient la série de fresques d'église la moins didactique que j'aie jamais vue. Mary était une mère chaleureuse aux yeux bruns tenant un bébé dans ses bras. Saint-Pierre avait une barbe et une moustache, comme un patriarche levantin. La joie d'être en vie semblait plus puissante que les inquiétudes au sujet de la Chute. Eve tendit à Adam une figue merveilleusement suggestive, au lieu de la pomme habituelle. Dans une fresque attenante, Adam leva les bras vers Dieu tandis qu'Ève sortait vigoureusement de sa côte. Dieu était invisible à l'exception de sa main longue et délicate, c'était la main d'un artiste, pas celle du faiseur de monde musclé représenté sur le plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Étonnamment, l'église rupestre avait été entièrement oubliée pendant la guerre et les années de dépeuplement des Sassi. Maintenant, comme beaucoup de Matera, il a été trouvé. ??

*Une version antérieure de cet article ne disait pas quelle organisation avait nommé Matera capitale de la culture européenne pour 2019.


La renaissance de Matera : une nouvelle vie dans l'ancienne cité troglodytique d'Italie

Il y a un nouveau buzz dans l'ancienne ville troglodyte de Matera, dans le sud de l'Italie, avec des hôtels de charme, de superbes restaurants et des centres culturels innovants qui fleurissent dans les rues vétustes qui ont failli disparaître après les dégagements forcés dans les années 1950.

Neuf millénaires se sont écoulés depuis que les humains se sont réfugiés pour la première fois dans grotte (grottes) dans le calcaire de tuf tendre du plateau de Murgia en Basilicate. L'original de Matera sassi les quartiers abritent des secrets inestimables : plus de 150 églises décorées de fresques et un réseau complexe de maisons, de citernes et de tunnels creusant la roche vivante. En 1993, le sassi ont reçu le statut de patrimoine mondial de l'Unesco, et en 2019, l'un des plus anciens établissements humains habités en permanence au monde redeviendra la capitale européenne de la culture.

Découvrez l'histoire de la sassi

Marcher dans les rues incroyablement pittoresques de la sassi aujourd'hui, il est difficile de croire que, dans les années 1950, ils étaient déplorés comme la vergogna nazionale – La « honte nationale » de l'Italie. Après le déménagement de la capitale régionale de la Basilicate à Potenza en 1806, les pressions économiques et démographiques ont fait la vie dans le sassi démuni et misérable. Animaux et humains partagés surpeuplés grotte le paludisme, la dysenterie et la malnutrition étaient incontrôlés et la plomberie et l'électricité étaient inexistantes. Telles étaient les conditions « Dantean » décrites par Carlo Levi dans ses mémoires de 1945 Le Christ s'est arrêté à Eboli, qui a réveillé les politiques, les médias, et enfin toute l'Italie à la privation dans le sud, conduisant aux clairances des années 50.

La meilleure introduction à cette histoire est une visite à Casa Noha. Cette exposition fascinante et immersive est projetée sur cinq murs d'une belle maison du XVIe siècle, offerte à la ville par un fier Materan. C'est une histoire sans faille de la misère et de la grandeur historiques de la ville, complétée par l'application gratuite de guide de marche « Matera Invisible ». En vous promenant dans les rues, vous découvrirez deux quartiers distincts : Sasso Barisano et le plus ancien et historiquement plus pauvre Sasso Caveoso. Formant un paysage urbain aussi complexe qu'une gravure d'Escher, ils sont mieux appréciés en compagnie d'un guide. Essayez le bien établi Altieri Viaggi, qui propose des visites guidées à pied, des randonnées plus longues, des randonnées et même des visites dans un Ape Calessino (trottinette-buggy à trois roues).

Vous acquerrez rapidement le sentiment d'une ville à part : tandis que les nombreux maîtres de Matera (lombard, byzantin, normand, aragonais et allemand) ont construit palais et cathédrales sur les hauteurs, les sassi étaient laissés aux paysans, qui cultivaient les collines voisines et cultivaient leur propre dialecte, leurs coutumes et leur cuisine. Un sens tangible (si aseptisé) de ce à quoi ressemblait leur vie est évoqué par Casa-Grotta di Vico Solitario, une reconstruction d'une habitation troglodytique «typique». Sous des plafonds bas en calcaire taché se trouvent des lits matrimoniaux, des meubles rustiques, des photographies sentimentales et d'autres signes de domesticité côtoient des espaces pour les cochons, les ânes et même le fumier.

Visitez des cryptes et des églises richement décorées de fresques

Sans aucun doute, les anciennes églises et cryptes qui creusent le calcaire de la sassi et Murgia sont le plus grand trésor de Matera - aucune visite n'est complète sans admirer leurs fresques éclatantes et leur architecture ingénieuse.

La plus importante d'entre elles est la Cripta del Peccato Originale (Crypte du péché originel), à 7 km au sud de la ville. Surnommé la chapelle Sixtine de la ville, cet extraordinaire système de grottes est fleuri de fresques bénédictines des VIIIe et IXe siècles, représentant des scènes bibliques avec une immédiateté animée. Ayant autrefois abrité des troupeaux de bergers, la Crypte est aujourd'hui un trésor renommé de l'art sacré italien, accessible uniquement sur rendez-vous.

Parmi les nombreuses églises de Matera même, la plus impressionnante est celle de San Pietro in Barisano, datant du XIIe siècle. Construit ingénieusement dans le tuffeau, barbouillé de fresques précieuses, il est lourd de l'atmosphère de siècles de dévotion. En dessous se trouve un réseau de niches en pierre, autrefois utilisées pour drainer les cadavres.

Descendez dans la ⟊thédrale d'eau'

Alors que les églises et les cryptes sont les plus grands atouts, rien n'exprime mieux l'ingéniosité et l'ingéniosité des Materans que le Palombaro Lungo, connu familièrement sous le nom de Il Duomo d'Acqua (la « cathédrale de l'eau »). Matera se trouve sur un vaste réseau de citernes souterraines, construites pour gérer le peu d'eau fournie par le terrain à contrecœur du Basilicate. Le plus grand d'entre eux, le Palombaro, se trouve sous la place centrale de la ville, la Piazza Vittorio Veneto.

Construit au début du XIXe siècle pour retenir l'eau apportée des sources voisines à travers un réseau de canaux souterrains, c'est une citerne voûtée aux proportions stupéfiantes. En descendant dans l'obscurité, devant des arches s'élevant jusqu'aux hauteurs d'une cathédrale gothique, scrutant des réservoirs pellucides suffisamment vastes pour être navigués en bateau, il est impossible de ne pas être légèrement émerveillé. Les visites guidées de 30 minutes en anglais sont fréquentes, mais la pré-réservation est une bonne idée.

Couchez-vous dans une caverne cinq étoiles

Ironiquement, étant donné la de sassi histoire de misère et de surpopulation, ils abritent aujourd'hui certains des plus beaux hôtels du sud de l'Italie. L'expérience de dormir dans une grotte qui a peut-être été habitée pendant des millénaires, mais qui est maintenant aménagée selon les dernières normes de luxe, ne doit pas être laissée de côté. Barisano et Caveoso regorgent d'hôtels aujourd'hui, mais le sol a été défriché pour la première fois par l'hôtel Sassi, en 1996. En partie creusé dans la roche et en partie construit au sommet, il s'agit d'un ensemble de chambres à plusieurs niveaux regroupés autour d'un victime (la cour qui était au centre de la tradition sassi la vie).

Une telle réutilisation intelligente de l'architecture existante est courante. L'Hotel à Pietra, par exemple, était autrefois un complexe monastique du XIIIe siècle, sa chapelle voûtée sert maintenant de hall de l'hôtel, et les suites ont des plafonds voûtés en pierre calcaire vieillie. Et l'hôtel Il Belvedere, en restaurant avec soin une série de grottes et d'habitations au-dessus du sol pour créer l'un des meilleurs hôtels de la sassi (certainement avec certaines des meilleures vues) a pris soin de préserver le système original de citernes d'eau de pluie.

Dîner dans une grotte gastronomique

Heureusement, l'une de ces boutiques troglodytes est à quelques pas de certains des meilleurs restaurants de la Basilicate. Si vous séjournez à Sasso Barisano, le restaurant gastronomique Dedalo, parsemé d'art, propose des plats troglodytes bien au-delà du paléolithique. Les sculptures taillées dans le même tuf brut que les murs de la grotte offrent un cadre distinctif pour apprécier la tendreté scottona (bœuf d'un an) et d'autres ingrédients de luxe. S'attachant plus étroitement aux bases paysannes de la cuisine du Basilicate, La Grotta nei Sassi propose des plats tels que orecchiette avec des navets aux limites de leur raffinement dans une chambre confortable de plafond bas construite dans la colline du Sasso Barisano.

À Sasso Caveoso, Baccanti mélange des lampes surdimensionnées, du béton poli et d'autres touches de design moderne avec d'anciens murs en calcaire pour créer un cadre de grotte élégant pour sa nourriture étonnante. Dans ces trois restaurants, des aliments locaux tels que cardoncelli champignons, gras pezzente saucisses et piments forts séchés au soleil surgissent dans des plats qui incarnent la retenue et le raffinement de la meilleure cuisine italienne.

Découvrez la pointe de la culture des grottes

Mais la renaissance de Matera ne consiste pas seulement à raviver les gloires passées : son dernier épanouissement a été l'émergence de nouvelles opérations tournées vers l'avenir parmi les grotte. Par exemple, ne cherchez pas plus loin que Area 8, une agence de production le jour qui se transforme en bar, en « nano-théâtre » et en espace événementiel la nuit. Attendez-vous à des barmans branchés qui préparent des cocktails parfaits, à des projections de films d'avant-garde et à de jeunes Materans insouciants qui se mettent spontanément à danser.

Pendant la journée, passez une heure ou deux au Museo della Scultura Contemporanea, un musée de sculpture moderne qui fait un usage saisissant des grottes et des salles ornées de fresques du Palazzo Pomarici du XVIe siècle de Sasso Caveoso. Ou, pour se détendre avec style, Vicolo Cieco est un petit bar à vin original et accueillant qui ne serait pas déplacé à Pigneto, Trastevere ou dans l'une des enclaves bohèmes de Rome.

Avec autant de facettes anciennes et nouvelles de cette ville dure et durable actuellement illuminée, Matera a rejoint avec force les rangs des destinations les plus uniques et fascinantes d'Italie.

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Matera, site du patrimoine mondial de l'UNESCO

Des ruelles étroites, des ruelles et des escaliers serpentant à travers les quartiers troglodytiques, des arches et des galeries, de grandes terrasses, des clochers et des églises rupestres forment l'ancien centre habité de Matera, la capitale européenne de la culture 2019, également connue sous le nom de "Città dei Sassi" (Ville de Calcul).

Deux amphithéâtres naturels entièrement creusés dans la roche : le « Sasso Barisano », au nord-ouest, et le « Sasso Caveoso », au sud. Le quartier « Civita », qui est le plus ancien ensemble de bâtiments habités, domine sur les « Sassi di Matera », un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993.

Une magie unique qui, au fil du temps, a atteint la renommée d'un décor de cinéma naturel extraordinaire, où, surtout au coucher du soleil, vous vous sentirez faire partie d'une crèche pleine de sens.

Paysages purs et authentiques sans aucun signe de modernité, la Murgia Materana et les Sassi ont vu des traces de l'homme depuis la préhistoire et témoignent de l'histoire de l'humanité, ayant été continuellement habitée.

L'histoire de Matera commence dans des temps lointains, allant de la préhistoire aux différents âges des métaux jusqu'à l'avènement du christianisme.
Matera est considérée comme l'une des plus anciennes villes du monde car dans la Gravine Materane, plusieurs objets datant de l'âge paléolithique ont été trouvés.
Les découvertes de Domenico Ridola, médecin passionné d'archéologie, fondateur du Musée Archéologique National de Matera, accréditent fortement la présence humaine depuis le Paléolithique. Des traces évidentes de villages datant du néolithique, sur la Murgia Timone, la Murgecchia, la Serra d'Alto et sur la colline de Civita suggèrent qu'à cette période, les établissements sont devenus plus stables.
Après avoir traversé les phases de la préhistoire, dont les différents âges des métaux, le christianisme a caractérisé l'histoire de Matera. De petites communautés monastiques ont émigré à la suite de l'iconoclasme de Cappadoce, d'Arménie, d'Asie Mineure et de Syrie. Ils se réfugièrent dans les grottes déjà existantes, ils en construisirent d'autres et les utilisèrent comme maisons et lieux de prière. Ainsi naquirent les splendides églises rupestres, précieux trésors d'art et de culture.

Deux amphithéâtres naturels entièrement creusés dans la roche : le « Sasso Barisano », au nord-ouest, et le « Sasso Caveoso », au sud. Le quartier « Civita », qui est le plus ancien ensemble de bâtiments habités, domine sur les « Sassi di Matera », un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993.
Des ruelles étroites, des ruelles et des escaliers serpentant à travers les quartiers troglodytiques, des arches et des galeries, de grandes terrasses, des clochers et des églises rupestres forment l'ancien centre habité de Matera, la capitale européenne de la culture 2019, également connue sous le nom de "Città dei Sassi" (Ville de Calcul).
Les Sassi sont originaires de petits établissements habités qui se sont développés autour de plusieurs lieux de culte, au-delà des limites des anciennes murailles défensives de la Civita, qui est le plus ancien quartier institutionnel, religieux et commercial. La Civita divise les deux zones Sassi : le Sasso Caveoso, principalement composé de maisons troglodytes, et le Sasso Barisano, qui est en grande partie formé de maisons traditionnelles, construites selon des techniques de construction plus complexes.
Le jour, l'éblouissement du soleil sur la roche blanche vous émerveillera la nuit, lorsque le clair de lune brillera sur les Sassi, vous ressentirez la sensation unique d'être dans une immense crèche, parsemée de centaines de petites lumières. Les Sassi sont dotés d'un système d'eau qui récupère à la fois les eaux de pluie et les eaux de source, il était composé d'un réseau de canaux et de citernes, capable d'amener de l'eau à la fois dans les maisons et dans les zones environnantes.
Promenez-vous dans ce paysage urbain unique, en début d'après-midi, et écoutez l'écho étouffé des voix des gens, le tintement des cloches des nombreuses églises qui entourent les Sassi, comme si elles étaient suspendues dans le temps. C'est le sentiment que vous ressentirez en regardant la beauté intemporelle des Sassi et le parc naturel historique des églises rupestres de Matera, qui se trouve de l'autre côté du plateau. Matera offre des paysages uniques, un paysage émotionnel et culturel à plusieurs niveaux construits au fil du temps. De superbes habitations troglodytiques, creusées dans la roche, sont entourées de plus de 150 ruelles d'églises rupestres et des rues étroites serpentent à travers des bâtiments et des maisons élégants, faisant de la ville une destination unique pour les touristes du monde entier.

Aujourd'hui, la cité des Sassi est le lieu idéal pour redécouvrir les aspects les plus authentiques du savoir et profiter pleinement d'un panorama humain et culturel unique, où chacun peut se retrouver et se sentir immédiatement bien accueilli. L'une des expériences les plus étonnantes est de se promener dans les quartiers de Sassi, où les maisons troglodytes sont construites les unes sur les autres, et les rues étroites mènent à des ruelles, des cours, des escaliers et des places. Ou vous pouvez découvrir l'étonnant parc des églises rupestres, de l'autre côté de la rivière Gravina, avec plus de 150 lieux de culte creusés dans la roche. Vous vous sentirez comme si vous faisiez partie d'une « fresque de pierre » gardée par un profond silence. Car Matera fait partie de ces villes que « l'esprit ne quitte jamais » (Tahar Ben Jelloun).
Le long des rues de Matera, il y a de nombreux musées comme le Musée Archéologique Ridola, le Musée National d'Art Médiéval et Moderne, le MUSMA et des centres culturels intéressants : Casa di Ortega, Casa Noha et Casa Cava, où ont lieu des événements culturels.


Légende du rock

Les parents de Margareta Berg voulaient qu'elle devienne diplomate. Elle était catégorique sur le fait qu'elle voulait aller à l'école d'art. Les relations sont allées de mal en pis pour la famille allemande, jusqu'au jour où, dit-elle, elle a volé de l'argent et s'est enfuie.

Berg n'est pas du genre à faire les choses à moitié. Au moment où ses parents ont rattrapé la jeune Berlinoise, elle vivait à l'autre bout de l'Europe dans une ville dont ils n'avaient probablement jamais entendu parler auparavant.

Même pour les Italiens, au milieu des années 1980, Matera - juste au-dessus du talon du sud de l'Italie - était moins une réalité qu'un souvenir, et qu'ils auraient préféré oublier. La ville, ou cette partie de celle-ci connue sous le nom d'I Sassi (littéralement les Rochers), était notoire.

Répartis sur un côté d'une gorge le long de la ville moderne, les Sassi sont une zone d'habitations extraordinaires, à moitié sculptées et à moitié construites dans le tuf (tuf) environnant, dans lequel les gens vivent depuis le paléolithique.

Maison en pierre Le Grotte della Civita à Matera, Italie Photographie: PR

Avec leur manque d'assainissement et leur mortalité infantile élevée, les habitations des Sassi sont devenues une source de honte nationale, surtout après que Carlo Levi a écrit à leur sujet dans Le Christ arrêté à Eboli, une dénonciation de la pauvreté et de la misère qu'il avait trouvées dans le sud de l'Italie d'avant-guerre. . Dans les années 1950, les troglodytes de Matera ont été hébergés de manière conventionnelle ailleurs dans la ville et la zone a été abandonnée. De temps en temps, un réalisateur arrivait à utiliser son architecture primitive unique comme toile de fond pour un film. L'un d'eux était Pier Paolo Pasolini qui a filmé de grandes parties de L'Évangile selon saint Matthieu dans les Sassi en 1964.

Mais au moment où Margareta Berg, 15 ans, a campé à Matera, presque les seules personnes vivant réellement dans les habitations troglodytes évacuées étaient des hippies. Là où les intellectuels et les politiciens de 30 ans plus tôt n'avaient vu que la misère, les hippies et Berg, ont vu un paysage urbain de pierre unique et envoûtant qui allait de la couleur du lait à celle du miel.

Berg a dérivé dans une succession d'emplois, dont certains dans l'hôtellerie, et peu à peu façonné une ambition.

« J'ai toujours eu cette idée de créer mon propre établissement, raconte-t-elle.

Il y a trois mois, son rêve est devenu réalité lorsqu'elle a ouvert l'un des hôtels les plus insolites du monde.

Maison en pierre Le Grotte della Civita à Matera, Italie Photographie: PR

Rien ne peut vraiment vous préparer à une visite à la Grotte della Civita - et encore moins à l'office du tourisme local, où un homme a dit qu'il n'en avait jamais entendu parler. Après avoir interrogé une série d'habitants, nous avons finalement été dirigés vers un large escalier taillé dans la roche où notre chemin a été bloqué par un homme portant un chapeau pour se protéger du soleil impitoyable de la fin juillet.

"C'est fermé," dit-il fermement.

Après avoir établi qu'il voulait dire qu'il n'y avait aucun moyen de passer et l'avoir convaincu que nous étions des invités, nous sommes descendus sur une terrasse avec une vue ravissante sur la gorge et avons été dirigés vers la réception, qui se trouve dans une grotte. La clé qu'on nous a donnée mesurait environ huit pouces de long et était plus lourde que la plupart des clés. Non sans difficulté, il a été fait pour ouvrir une porte massive dans ce que Lauriane, la réceptionniste française elfe de l'hôtel, a appelé une suite.

Quelles que soient les images de rideaux de velours et de canapés moelleux que ce mot puisse évoquer, elles doivent être enfermées lorsqu'elles sont appliquées à Le Grotte.

Devant nous se trouvait une caverne - une vaste grotte de six mètres de haut et six de large, éclairée par des dizaines de bougies. Il s'étendait encore 20 mètres dans l'obscurité scintillante. La suite, s'il faut l'appeler ainsi, faisait partie d'une église désacralisée taillée dans le roc. Dans le dernier de ses quatre espaces, qui servait de salle de bain, il y avait des dépressions en forme d'ange qui avaient été creusées dans le mur des siècles plus tôt. La roche de tuf couleur biscuit brillait à la lueur des bougies. La première impression était d'être entré un jour de sabbat.

Il y a d'autres hôtels dans les Sassi. En 1987, une loi a été votée ouvrant la voie au réaménagement du quartier. Cinq ans plus tard, l'Unesco a révolutionné ses perspectives en ajoutant les Sassi, et plus tard les églises rupestres de la campagne environnante, à sa liste de sites du patrimoine mondial.

Le tourisme apporte désormais une contribution importante à l'économie locale. Mais ce qui distingue Le Grotte, c'est la volonté de préserver le caractère de cet environnement des plus extraordinaires et d'évoquer le mode de vie des gens qui l'habitaient autrefois. La détermination n'est pas seulement celle de Berg, mais aussi celle du bailleur de fonds qu'elle a découvert. "Je lisais un article dans le journal La Repubblica sur une personne impliquée dans la conservation et la restauration de villages dans les Abruzzes, et je me suis dit : 'C'est la bonne personne.'"

Daniele Kihlgren, un architecte milanais devenu développeur dont la société, Sexantio, s'intéresse à des projets dans 10 villages le long des montagnes des Apennins. « Dans la mesure du possible, nous utilisons le tissu d'origine et, lorsque nous reconstruisons, nous recherchons, localisons et utilisons uniquement des matériaux contemporains », dit-il. « Nous restons fidèles aux usages d'origine des bâtiments et plutôt que de masquer les marques du temps, nous les retenons pour raconter l'histoire des bâtiments et de la vie qui y est vécue.

Kihlgren décrit l'hôtel Berg dans les Sassi comme "l'expression maximale de notre philosophie".

Il n'y a pas de télévision, de téléphone ou même de minibar soigneusement déguisé dans les chambres du Grotte. La surface de la roche a été laissée sans fioritures et ce n'est qu'après avoir vécu dans l'une des pièces pendant un jour ou plus que vous commencez à comprendre comment les fils et les tuyaux ont été mis en place.

Le mobilier est composé d'objets en bois et en fer collectés par Berg dans les Sassi sur une période de cinq ans et confiés à des artisans locaux pour les restaurer ou les cannibaliser. Une grande partie du linge provient de vieilles dots.

Notre lavabo était une ancienne baignoire en pierre assez grande pour y tremper les moutons. Les serviettes à côté étaient drapées sur ce qui avait été autrefois une petite échelle.

Partout où il a été absolument nécessaire d'installer des équipements modernes, comme une douche ou une baignoire, Berg s'en est tenu au minimalisme le plus intransigeant. C'est cela, plutôt que toute concession à la commodité, ou même à la sécurité, qui transmet un sentiment de luxe à Le Grotte.

Le miroir au-dessus du lavabo était suspendu à un angle qui le rendait inutilisable par quiconque mesurait plus de 3 pieds 6 pouces. Le siège d'un banc à l'extérieur était soutenu par quelques supports qui rendaient pratiquement impossible de s'asseoir sans marquer votre mollet. Et il faut espérer que la direction du Grotte a souscrit une assurance suffisante pour faire face aux réclamations des touristes litigieux qui se cassent les chevilles sur les sols inégaux.

Les plus cahoteuses se trouvent au plus bas des trois niveaux sur lesquels se répartissent les 18 chambres et suites de l'hôtel. Au fur et à mesure que vous montez, l'environnement devient de moins en moins rupestre jusqu'à ce que, tout en haut, les clients se retrouvent dans quelque chose qui s'apparente à une chambre normale.

A proprement parler, Le Grotte n'est pas un hôtel. Le seul repas qu'il propose est le petit-déjeuner. Mais cela aussi est une expérience. Tout sauf le jus d'orange fraîchement pressé provient de la ville ou de la campagne environnante. Il y a du pain local, du miel et la plus exquise confiture légèrement sucrée. Le beurre est enfermé dans une boule de fromage scamorza au goût neutre, qui est la façon dont il était conservé dans ces parties avant l'avènement du réfrigérateur.

Avec des prix allant de 225 € à 400 € par chambre et par nuit, le client cible semble être un cadre de Goldman Sachs avec un bonus sain et un désir ardent de vivre en troglodyte. Mais, bien que ce ne soit peut-être pas un endroit où vous voudriez passer des vacances entières, Matera offre de nombreuses raisons de s'attarder. Berg pense que trois à quatre nuits feraient un séjour idéal.

Vous pouvez bien manger et pas cher. Le Ristorante Le Botteghe (Piazza San Pietro Barisano, lebotteghemt.it), à quelques centaines de mètres de Le Grotte, fait écho à l'authenticité de l'hôtel avec un menu comprenant des plats locaux, parmi lesquels une singulière pâtes, fusilli mollica e crusco. Je ne gâcherai pas l'impact au-delà de dire qu'il est croustillant.

Depuis Pasolini, au moins 20 autres réalisateurs ont rendu visite aux Sassi, en dernier lieu Mel Gibson, qui a tourné une scène de La Passion du Christ près de La Grotte. Les cinéphiles peuvent suivre un sentier à travers les ruelles et les ruelles qui comprend certains des lieux.

Matera fournit également une résidence d'été à ce que l'on dit être la plus grande colonie d'Europe de faucons crécerelles. Les ornithologues amateurs peuvent observer des aigles à doigts courts, des milans royaux et des vautours percnoptères survolant le plateau environnant connu sous le nom de Murgia.

Cette zone est parsemée de pas moins de 150 églises rupestres, certaines datant de l'époque où Matera faisait partie de l'Empire byzantin. Le plus impressionnant sur le plan artistique et le plus important d'un point de vue historique est peut-être la crypte du péché originel, qui a été ouverte il y a à peine quatre ans après avoir été découverte dans la falaise d'un ravin qui traverse un domaine viticole. Les fresques à l'intérieur, représentant des apôtres et des anges, Adam et Eve et Dieu le créateur, auraient été peintes par un moine bénédictin au début du IXe siècle, peu de temps avant que Matera ne soit prise par les conquérants musulmans.

« Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de vous promener, seul, dans les environs et de respirer l'air des pierres », explique l'architecte local Tonio Acito. L'histoire de sa famille témoigne du pouvoir d'attraction exercé par les roches de la région. Ses grands-parents ont été déplacés hors des Sassi, puis il est revenu ici alors qu'il était jeune. "Donc, mon père n'a jamais connu la région, mais mes enfants y sont nés", dit-il.

Au Grotte, vous pouvez vous endormir dans le silence le plus profond tandis que l'ombre géante d'une bougie palpite sur le toit d'une grotte à plusieurs mètres au-dessus de votre tête. Et vous pouvez vous adonner au plaisir paresseux que procure le simple fait de vous asseoir sur la terrasse et d'observer l'apparence changeante de la paroi de la gorge au-delà.

Comme le dit Lauriane, la réceptionniste plutôt poétique de l'hôtel, "c'est comme regarder les expressions changeantes sur le visage d'une personne".


À l'intérieur des impressionnantes grottes de Frasassi, un système de grottes karstiques avec des stalactites et des stalagmites, le Tempietto del Valadier est un temple néoclassique niché dans un sanctuaire-chapelle. Construit en 1828 par l'architecte italien Giuseppe Valadier, il fait écho au Tempietto del Bramante qu'il a conçu dans l'église San Pietro in Montorio sur la colline Gianicolo à Rome. Le temple est conçu comme un lieu de pèlerinage où les pécheurs peuvent demander pardon.


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